Metod med hög densitet
Vi är ett stort tryckföretag i Shenzhen Kina. Vi erbjuder alla bokpublikationer, tryckning av inbunden bok, tryckning av pappersomslag, anteckningsbok för hårddisk, sprial boktryckning, sadelstickbok, tryckning av häfte, förpackningsbox, kalendrar, alla typer av PVC, produktbroschyrer, anteckningar, barnbok, klistermärken, alla typer av specialprodukter för pappersfärgtryck, spelkort och så vidare.
För mer information, besök
http://www.joyful-printing.com. Endast ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-post: info@joyful-printing.net
Tolkning och användning
När försäljningen av skärmtryckta kläder till viss del har sjunkit, kommer designers att vara mer engagerade i att hitta en ny visuell upplevelse som lockar konsumenternas uppmärksamhet. Kanske tryck med hög täthet är vad de letar efter.
Denna metod kan skriva ut en mängd olika färger, och med lite tid och ansträngning kan en noggrann skrivare behärska utskrift med hög densitet. Nedan kommer vi att göra en allmän diskussion om detaljerna i den nya metoden, från designmönstrascreening, plattframställning, bläckbearbetning till tryckning och torkning. Liksom andra nya saker måste denna nya lösning också testas eller till och med felaktigt för att passa olika tryckverk. Så var inte rädd för misstag.
Val av mönster
Detta är det första steget, och kanske det viktigaste steget du behöver överväga. Linjetjocklek och mönsterstorlek är också avgörande för framgången för tryckteknik med hög densitet. När till exempel utskriftsprocessen är klar ser de tunna linjerna bättre ut än det stora området. Utskriftsdesign med litet område, särskilt rät vinkel, jämfört med utskrift i stor yta, är bläcket lättare att hänga på nätet när du skriver ut. I allmänhet måste du vara väl förtrogen med de typer av mönster som är lämpliga för utskrift med hög densitet och eliminera användningen av denna teknik för olämpliga mönster. Det finns fortfarande många trick som kommer att förbättra den visuella upplevelsen om du använder 3D-bearbetning. Du måste använda dessa för att spela till din fördel.
Plåttillverkning
Skärmen bestämmer tjockleken på bläckskiktet av tjockleken på nätgarnet och skärmens tjocklek. Plattframställningsmetoden kan beläggas direkt med en emulsion, en direkt / indirekt metod eller en metod för kapillärfilmning, som kommer att beskrivas nedan.
För de flesta tjocka plattor används ofta 60-110 mesh (per tum). Du kanske vill använda en nätspänning som är lägre än normalt, till exempel 14-20 Newton. Tjockare och tjockare bläckstaplar kräver större skärmavstånd, kanske med ökad spänning. Med detta koncept i åtanke, tänk inte på dina utskrifter för höga. Om du tror det kommer du att göra skärmavståndet för nära och göra det lämpliga rutnätavståndet omöjligt.
I alla fall måste du förbereda ett lämpligt avfettmedel för att rengöra nätet. Applicera eller lapp efter indirekt torkningstid (indirekt film).
Direktemulsioner uppnås genom att upprepa beläggningen på tryckytan tills den önskade beläggningstjockleken uppnås. Det tar en dag eller mer. Eftersom varje beläggning kräver torkning till en fukthalt på mindre än 4% (30 minuter till 1 timme, beroende på emulsions- och torkförhållandena du använder) kan appliceras. När alla beläggningar har avslutats måste du låta stencilen torkas ytterligare (t.ex. över natten) före exponering, eftersom skärmar som inte är tillräckligt torra inte får god exponering.
Hur man väljer rätt emulsion är också nästa steg. Det bästa alternativet är högt fastämnesinnehåll. Ju högre fast innehåll, desto mindre troligt är det att krympa när det är torrt. Dessutom används en snabb exponering av emulsionen för att minimera exponeringstiden. Det tar ett tag att exponera 400-1000 mikron filmskiktet.
● Enkelkomponent ljuskänslig polymeremulsion har högt fast innehåll och snabb exponeringshastighet;
● Den diazo-baserade fotopolymeren har ett högt fast innehåll, men exponeringshastigheten är inte tillräckligt snabb;
Den diazo-baserade emulsionen har ett lågt fast innehåll och den långsammaste exponeringshastigheten. (Ju högre fast innehåll i den diazo-baserade emulsionen, desto långsammare exponeringshastighet)
Alla finns tillgängliga, men jag rekommenderar att du använder en fotopolymer eftersom den har den snabbaste exponeringshastigheten och god krympningskontroll.
Det första steget är att applicera en våt beläggning på varje sida av skärmen och sedan applicera lite mer på bläcksidan. Detta tillåter emulsionen att "sätta sig" på tryckytan. Placera skärmen på en horisontell hylla med den tryckta sidan nedåt.
Efter torkning under en viss tid, gå in i förtjockningsfasen:
Förtjockning kan uppnås på flera olika sätt:
1. Standardbeläggning: använd en rundad skrapa, applicera två lager från botten till topp (inte torr i mitten) och vänd skärmen för att utföra två våta beläggningar från motsatt riktning på tryckytan. Kall det här en beläggning 1. Märkning av beläggningen hjälper dig att veta exakt hur många gånger du har applicerat beläggningen. Låt det nu torka, upprepa sedan ovanstående åtgärd tills önskad tjocklek har uppnåtts. Låt tillräckligt med tid mellan varje beläggning torka. Beroende på dina tjocklekskrav kan du bli ombedd för åtta, tio eller fler lager. När du applicerar det tredje och det fjärde lagret kan det förekomma fall där mitten av skärmen är tjockare än kanterna. Om detta är fallet, måste du applicera en eller flera gånger på kanten för att uppnå samma tjocklek på stencilen. Du kan hälla en liten mängd emulsion runt utan att hälla den i mitten. Upprepa två gånger i varje riktning för att skapa en standardbeläggning som lämnar emulsionen endast runt skärmen. När de åttonde eller flera skikten uppnås krävs flera iterationer för att uppnå enhetlig tjocklek. Lämna tillräcklig torktid efter att beläggningen är klar. Mitt förslag är över natten.
2, bandassisterad beläggning: tejp längs ramens periferi, men bredden mellan bandet bör inte överstiga skopan. Detta hjälper till att höja avståndet mellan skopan och skärmen och möjliggöra en tjockare emulsionsuppbyggnad per operation. Beräkna hur många tejplager du ska använda baserat på bastjockleken. Till exempel, om din bandtjocklek är 3 mils (1 mil = 25 mikron), för ett 300 mikron tjockt filmskikt, behöver du 4 lager. För att uppnå önskad skärmtjocklek kan du behöva laminattejp för att ta hänsyn till krympningsfaktorn. Applicera två gånger i varje riktning och håll försiktigt hinken "ridande" på tejpen. Ta bort tejpen innan du torkar för att undvika att riva bort den torra emulsionen. Placera sedan skärmen på en horisontell hylla med den tryckta sidan uppåt. För tjockare skärmar kan operationen upprepas efter behov, det vill säga, efter att varje beläggning är klar, lamineras ett nytt tejp och nästa operationsrunda utförs. Låt tillräckligt med tid att torka i mitten av varje skikt och tillräckligt med tid efter avslutad. Mitt förslag är fortfarande över natten.
3. Skrapbeläggning: Den här metoden kräver en stödplatta för att ge en plan yta på vilken skärmfärgen är placerad med framsidan nedåt. På motsvarande sätt är kortet mindre än korgens innerkant, men högre än ramen, så att det kan anslutas närmare med nätet. Applicera tejp längs skärmens ytterkant, men se till att bredden mellan tejpen inte överstiger beläggningskniv och stöd. Tejpen staplas ihop (som tidigare) för att uppnå en tjocklek en gång för att fullborda beläggningen (med tanke på krympning). I slutet av bandet, där bladet börjar och stoppar, lämnar du extra bredd för att ta bort den oönskade emulsionen för att hålla skärmen ren. Häll nu emulsionen på den ena änden av skärmen, sänk skrapan längs tejpen i samma ände och tryck långsamt på skrapan. När du är klar lägger du utskriftssidan uppåt på en horisontell hylla. Låt det sedan torka under tillräckligt lång tid - åtminstone över natten. En nackdel med denna metod är att eftersom den denna gång är belagd så tjock kan det orsaka ojämnheter på ytan. Anledningen är att bubblorna stiger från emulsionen eller omges av den torkade emulsionen nära ytan. Men detta är inte själva problemet. Vilken effekt skulle det att utsätta bottenplattan med bubblor? Om du gör detta bör du dessutom lämna emulsionen tillräckligt länge för att bubblorna ska komma ut innan beläggningen och se till att din teknik inte introducerar nya bubblor i nästa steg. Detta liknar den raka / indirekta metoden att använda en kapillärfilm som först är belagd med en latex, sedan placerad på bordet med filmen uppåt och skärmen tryckt på skärmen. På toppen används skrapan för att applicera emulsionen på färgytan. Efter torkning skalas en skyddande film på baksidan bort. Denna metod förbättrar avsevärt fastheten mellan filmen och nätet.
Först måste du överväga vilken typ av film du ska använda. Liksom emulsionen finns det filmer av diazo-typen och den ljuskänsliga sammansättningen. En aspekt som inte behöver beaktas är det fasta innehållet. Eftersom den indirekta filmfilmen i sig är torr är den 100% fasta ämnen. Oroa dig inte för krympning, bestäm bara helt enkelt vilken tjocklek du behöver.
Sedan behöver du en stödplatta, en liten rulle, en trubbig eller rundad skrapa och en jade-skiktemulsion som fungerar med den här filmen. Placera filmemulsionen med framsidan upp på stödplattan och placera skärmtrycket med framsidan nedåt på filmen. Om du applicerar band inuti skärmen är det slutna området något mindre än filmen, vilket hjälper till att hantera den återstående emulsionen och håller skärmens inre ren. Häll emulsionen i ena änden, håll spateln och tryck den långsamt längs skärmen med en standardtryckteknik. Detta kan appliceras med ett tunt skikt av emulsion som, när den torkas, kommer att binda nätet och filmen. Därefter placeras den i torrt tillstånd och lämnas under tillräcklig tid för att torka, och sedan skalas den skyddande filmen av.
Det är dags att börja exponera, eller så kan du "rulla" det ovanpå. För att göra detta kan du placera skärmfärgen på stödplattan. Släpp en droppe emulsion på filmen och lägg på det andra lagret av film, börjar med kanten. Börja sedan rulla filmen genom rullen för att bli av med bubblan tills hela filmen är klar. Låt torka ett tag och dra sedan av underlagsskiktet. (Nu producerar minst ett företag en direkt / indirekt film. Varje lager kan limmas ihop innan du håller fast vid skärmen. Och du behöver inte använda en emulsion; du behöver bara avskala skyddsskiktet och fästa det. På det andra lagret trycker du sedan på den tillsammans med rullen. Genom att trycka på det andra eller flera lager till den tjocklek du vill ha.)
Kapillärfilmen fästes försiktigt på en våt (vatten) skärm och emulsionen drogs upp på nätet genom kapillärverkan. Även om du kan stapla två eller flera lager fotografisk film tillsammans för att öka tjockleken, om filmen har en tillräcklig tjocklek, kommer den att ha en bättre effekt (tjockleken kan nu vara 1000 mikron; den här filmen kan ta dig tid att göra en skärmen reduceras från en dag till mindre än en timme; nackdelen är att de kostar $ 50 eller mer per styck).
Direktemulsioner och direkta / indirekta filmer har valet av diazo och fotoaktiva föreningar. Efter det att filmen har torkats är det fasta innehållet inte ett problem. Ljuskänsliga föreningar exponeras snabbt, och det som behövs nu är att bestämma tjockleken. Kapillärfotografisk film är enklare att använda än rak / indirekt film eftersom den använder vatten för att fästa emulsionen till nätet genom kapillärverkan. Tjocka fotopolymeriserbara filmer finns i olika storlekar och finns för närvarande i 1000 mikron. Detta eliminerar behovet av att krossa flera lager tillsammans.
Det enda jag behöver använda är en avfettad version, en film, vatten och en skrapa. Metoden jag valde var att placera filmemulsionen med framsidan upp på stödplattan och sedan placera skärmtrycket med framsidan nedåt. Spraya en liten mängd vatten med en sprayflaska och låt kapillärerna verka på nätet i några sekunder, skrap sedan försiktigt bort överskottet med en skrapa. Efter torkning kan du ta exponeringen eller krossa det andra lagret av filmen bakom det. (Det finns också en "roll down" -metod som också är vanlig i kapillärfotografiska filmapplikationer. Det kan dock inte vara lätt att vänja sig till det. Även om båda metoderna kan uppnå tillfredsställande resultat, är den som nämns här. Det är lättare att använda .)
Det sista du behöver nämna är att du kan applicera en fotografisk emulsion genom skärmfärgen för att öka hållbarheten hos den kapillärsensibiliserade filmen genom direkt / indirekt tjänst.
Hur tjock vill du göra skärmen? Tjock utskrift är svårare än standardversionen. Detta kräver lite justering för att uppnå bästa tryck, börja med en liten mängd och sedan öka. En av fördelarna med att skriva ut termohögfärger är att du kan torka det första lagret omedelbart och sedan skriva ut nästa lager. Med denna metod kan du använda en mindre tjock mall; Jag rekommenderar att du börjar med ett intervall på 150-300 mikron och lägger till det när tekniken förbättras.
Bläck
Hur man hittar ett bläck som uppfyller olika krav har blivit det största hindret. Du bör använda bläcket som släpps bättre i början. Lågviskositet, pastafärger är bättre än högviskositetsfärger. Bestäm sedan vilken form du vill att den färdiga produkten ska visas, är den smidig och grov? Är det rundad eller rätt vinkel? Ta ett beslut och välj sedan bland olika bläck.
Här är några av de saker du kan använda när du beskriver bläck:
● Tjockare för att öka viskositeten. Kiseldioxidpulver är mycket användbart, och detta tillsatsmedel används av de flesta tillverkare och fungerar för alla färger;
● Du behöver en höghastighetsblandare för att blanda förtjockningsmedlet i bläcket. Metoden att använda en kraftborr och en skrapa är bra;
● Koncentrerad skumadditiv eller skummande basuppslamning för att bilda en grov yta;
Smörjmedel eller ytaktivitet ökar färgens fluiditet;
● Spänningsadditivet och spänningsfärgen kan öka elasticiteten, vilket undviker sprickor i ditt designmönster;
Koncentrerade pigment ökar intensiteten och ljusstyrkan hos befintliga färger. En bra idé är att kontrollera alla tillgängliga tillsatser eller modifierare. Du kommer att upptäcka att varje tillverkare faktiskt har många tillsatser och modifierare, så du måste hitta ett tillsatsmedel som du tror passar i de flesta situationer.
Bläcktillverkare har börjat producera produkter som kan hantera tryck med hög densitet. Detta kan spara tid för felsökning. Kom ihåg att de i samma kategori också kommer att visas i en mängd olika utseenden. Så, du kommer också att vilja veta hur man bättre kan "hantera" dessa färger i produktionen.
För att skapa ett matt (matt) mönster med en platt kant, vad du behöver är en lågviskositetspastafärg. Prova hur det skulle se ut när du skriver ut bläcket ensam. Om det är en jämn matt yta behöver du inte lägga till något; Om inte, lägg till ett koncentrerat jäsmedel eller skummande bas och tillsätt en liten mängd tills du får den matta glansen du behöver. Det förtjockade pulvret tillsättes sedan för att göra det till ett pasta-liknande tillstånd. Ju tjockare bläck, desto plattare kanterna, men desto svårare är det att rengöra skärmen. För att rengöra skärmen bättre kan du behöva använda tunnare. Det är också nödvändigt att gradvis öka mängden för att undvika att färglagret blir för tunt. Samtidigt kan du inte tappa kanten på rätt vinkel. Om bläcket har dålig draghållfasthet bör den tillsättas med ett dragadditiv eller en bas. Den exakta mängden av dessa ingredienser beror på bläck och tillsatser du väljer. Som vanligt registreras "modifieringarna" i detalj, helst efter vikt snarare än volym.
Det släta mönstret på kanten är detsamma som det matta (grova) mönstret, förutom att det skummande tillsatsen utelämnas. Om du börjar använda mattbläck (inga skummande ingredienser tillsatt) kan du försöka lägga till en dragadditiv eller helt enkelt byta till låg viskositet och ha ett högglansfärg efter torkning. Återigen beror den exakta mängden av dessa ingredienser på vilken typ av bläck och tillsats du väljer.
Högglansiga, högupplösta mönster med inlagda kanter (eller rundade hörn) - som plaststycken som är utsmyckade med "svetsning" - kan tryckas på flerfärgade mönster, till exempel logotyper. Den valda transparenta pastan kräver ingen mjölkvit eller gul färg efter torkning, som också har en hög glans. Den förtjockade bläcket görs mer viskös om så önskas. Detta mönster kräver vanligtvis inte en rätt vinkel, så bryr dig inte för mycket om färgens konsistens.
Gör matta (grova) mönster med inlagda kanter (eller rundade hörn) och börja med färger med låg viskositet. Tillsätt gradvis en liten mängd förtjockningsmedel, men var också uppmärksam på bläckets flytbarhet, så stopp inte när bläcket blir en pasta. Tillsätt vid behov tunnare för att öka fluiditeten. Lägg till lite skummedel för att öka den tredimensionella matten (matt). Eftersom du inte behöver en rätt vinkel kan du lägga till lite mer, men lägg inte till för att göra det till ett standardskumningsfärg (detta gör att den färdiga ytan är benägen att rynkor och hållbarhet).
Utskriftsmetod
"Att göra operation" är nyckeln här. Utveckla ett sätt att hålla din produktion i ett oavbruten tillstånd, och om din teknik bara kan skyddas är den olönsam.
Alla tryckta mönster måste ha en bra skärm, så att det finns tillräckligt med "fritt" område runt designen, vilket innebär att ramen är tillräckligt stor för att det tryckta området inte täcker hela eller nästan hela din ram. Välj lämpligt bläcktryck och avstånd för bläckslag. När skärmversionen är klar är det inget sätt att utöka storleken eller öka reprörelsen. Om du inte behöver göra en skärm. Det startas sedan med en squeegee med cirka 70 graders hårdhet. Det är bra att ha en skrapa med olika hårdheter. Om det är dubbelt eller tredubbelt kan det kontrolleras bättre. Bläckreturplattan bör justera den maximala belastningen på skärmen (se bläcket för att fylla det öppna nätet). Om bläcket skjuts ordentligt tillbaka kommer läkarbladet att bli lättare att torka av bläcket.
Nätavståndet är en kritisk justering och är också mycket viktigt. Om det inte finns tillräckligt med nätavstånd kan bläcket inte släppas från skärmen till kläderna. Eftersom nätavståndet är direkt relaterat till skärmspänningen. En skärm med hög spänning kräver ett lågt nätavstånd. Därför, om nödvändigt, öka nätavståndet till lågspänningsskärmen.
I början justeras bläck- och bläckreturhastigheterna till ett minimum, och hastigheten ökas gradvis utan att påverka utskriftseffekten. Om trycket är för högt kommer du att trycka in bläcket i tyget. Det är bäst att låta bläcket "sitta" på kläderna.
Om du vill ha maximal tjocklek, torka och stapla ett nytt lager. Att skriva ut två tunna lager är mycket enklare än att skriva ut ett tjockt lager.
Omedelbar torkning
Torktiden måste beräknas noggrant för att uppnå den mest lämpliga torkfixeringseffekten och temperaturen. Kom ihåg att inte alla snabbtorkare är desamma. Till exempel värms kvartsrörtorkaren snabbt upp. Det kan snabbt torka ytan men ytterligare 2/3 av tjockleken på bläcket, som inte värms upp. Därför är det första bläckskiktet inkonsekvent i fysikaliskt och kemiskt tillstånd. Detta kan leda till att det första bläckskiktet inte stöder det andra bläckskiktet särskilt bra, vilket är ett problem som ofta uppstår vid tjock tryckning. I sådana fall är en infraröd torkpanel lämpligare. Om mängden bläck är stor och måste värmas upp och torkas, stanna längre. Om du vill lägga över dina utskrifter lager för lager måste du torka det många gånger. Så du behöver också en andra eller fler snabbtorkare.
Slutlig torkning
Härdning av värmehärdningsfärger använder vanligtvis en temperatur på 360oF (160 ° C), utöver en tre gånger (eller högre) färglagertjocklek. Det tjocka tryckmönstret tar längre tid för att nå torktemperaturen, så uppehållstiden bör övervägas när du ställer in ugnens temperatur. Du kan också höja torktemperaturen, men försök inte torka för snabbt. Torkning vid höga temperaturer under en kort tid kan orsaka andra problem.